Desvendando as máscaras capilares

Olá!

O assunto de hoje é um dos que mais amo!!! Vocês já notaram que algumas vezes compramos máscaras capilares caríssimas e parece que não dão muito resultado nos cabelos? A maioria das pessoas não sabe porque isso acontece, mas vou contar para vocês hoje...

O primeiro passo para se ter um cabelo bonito e saudável é identificar suas reais necessidades. É exatamente por falta desta análise do que o seu cabelo realmente precisa, é que você não fica tão satisfeita com o resultado.

E como saber isso?

As necessidades são as seguintes:

1)Hidratação: fios “desidratados” e com falta de maciez.

2) Nutrição: cabelos mais secos e com problema de controle de volume.

3) Reconstrução: cabelos com química, “fracos” e “quebradiços”.

No geral os cabelos precisam das 3 etapas, mas identificando qual é o seu maior problema, chegou a hora de fazer o tratamento dele. As máscaras capilares são destinadas a cada uma destas necessidades.

Há 3 tipos de máscaras capilares:

• Hidratação – Repõe a água perdida, responsável pela elasticidade dos fios, deixa o cabelo macio e sedoso. Geralmente tem extratos de plantas na composição.

Ex: Chroma Riche (Kérastase), Lumino Contrast (Loreal Professionnel)

• Nutrição Capilar – Repõe nutrientes perdidos, responsável pelo brilho, "peso" dos fios, e evita o excesso de frizz. Sua composição tem: óleos, manteigas e ceras vegetais. Indicada principalmente para cabelos mais secos.

Ex: Masquintense (Kérastase), Real Control (Redken), Moroccanoil

• Reconstrução Capilar – é uma reposição protéica. Essas máscaras são compostas por queratina, creatina, cistina, colágeno, aminoácidos e outras proteínas que irão selar as cutículas, diminuindo a porosidade dos fios, fortalecendo o cabelo e repondo a massa capilar.

Ex: Redken Extreme, K-PAK (Joico), SH-RD Protein Cream, Absolut Repair (Loreal Professionnel)

Como eu já disse, todo cabelo precisa passar pelas três etapas. A diferença é que uns precisam mais de uma etapa do que de outra. Por exemplo, um cabelo com química (descoloração, alisamentos e progressivas) terá que ter mais reconstruções em tempos espaçados, do que um cabelo sem química.

Desta forma, o cabelo com química terá que receber uma reconstrução uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. Já um cabelo mais saudável, apenas uma vez por mês. Mas hidratação e nutrição semanal deve ser regra para todos os tipos de cabelo, se você quiser um cabelo saudável.

IMPORTANTE! Você nunca deve partir direto para reconstrução sem que antes você tenha feito uma hidratação e uma nutrição nos cabelos.

Eu faço as 3 etapas no meu cabelo, alternadamente (cada etapa em uma semana). No começo sempre é legal observar essa ordem e perceber em qual o cabelo responde melhor, depois você vai aumentando ou diminuindo a frequência da etapa que o seu cabelo estiver precisando mais.

Deu para entender um pouco mais? Espero que tenham gostado!

Como escolher o shampoo

Olá, pessoal!!!

Hoje vou falar sobre como escolher o seu shampoo. Antigamente todo mundo usava o mesmo shampoo, mas hoje há os específicos para cabelos lisos, cacheados, secos, mistos, normais, oleosos e por aí vai... E, com tanta opção, fica até difícil escolher um frasco para levar para casa.

Vamos ver algumas dicas de como comprar o produto ideal:

Primeiro passo: saber exatamente qual seu tipo de cabelo. 

Existem três origens principais: negróide (cabelo crespo de origem africana), mongolóide (o liso dos asiáticos) e o caucasóide (liso a ondulado de origem européia). Mas, como o brasileiro é todo miscigenado, essa classificação não se aplica 100% dos casos.

É importante saber que os shampoos influenciam na hidratação e limpeza do couro cabeludo, mas não na forma dos fios. Por exemplo, um shampoo para cabelos lisos não vai alisar cabelos cacheados, nesse caso só com químicas mais agressivas.

No entanto, cada tipo de shampoo tem uma carga elétrica específica que se transfere para o cabelo. Isso, sim, pode dar mais ou menos volume às madeixas, causando a sensação de fios mais ou menos ondulados. Essa carga, aliás, permanece no cabelo com o uso continuado do mesmo produto. Por isso, é recomendável mudar de shampoo com certa periodicidade.

Segundo passo: produção de sebo. Os cabelos se classificam em: extremamente seco, seco, misto e normal. Se você usar um shampoo para cabelos secos em um cabelo oleoso, aí, sim, vai ver uma diferença gritante na oleosidade do cabelo, pois esse tipo de produto tem hidratantes potentes. O mesmo vale para um shampoo de cabelos oleosos em um cabelo seco: prepare-se para o “efeito palha”.

No caso de cabelos secos e mistos, sempre vale usar um condicionador após a lavagem. Principalmente se usar shampoos anticaspa, pois eles costumam ressecar muito os fios. Já cabelos oleosos e curtos não têm tanta necessidade de hidratação complementar. As pontas desses cabelos recebem o sebo com mais facilidade, por isso não precisam dessa ajudinha extra.

Evite shampoos com silicones, pois encapam os fios e “fingem” que cuidam dos cabelos. Já os extratos vegetais são sempre benvindos, como o de alecrim, ideal para fios oleosos, e o de aloe vera, que ameniza dermatites. Cabelos tingidos e quimicamente tratados se beneficiam muito dos shampoos com queratina e antioxidantes, que reestruturam e protegem a cor, respectivamente.

Alguns mitos:

Shampoo transparente limpa e shampoo leitoso hidrata? Mito. As diferenças não estão nas formas cremosas ou transparentes, meramente estéticas, e sim na composição, que pode ter agentes condicionantes ou apenas de limpeza.

Os shampoos sem sal são melhores? Mito. O sal deixa o shampoo mais viscoso, mas é dissolvido na água e sai no enxágue, sem danificar o cabelo. Já o pH do shampoo influencia muito no estado dos cabelos. Os fios tendem naturalmente para a acidez, por isso, shampoos com pH balanceado (e não neutro) são ideais.

Agora vocês estão preparadas para escolher o shampoo ideal ao seu tipo de cabelo!

Nota: Corre lá no IG do blog no Instagram (@dramarinellafelice), pois está rolando o sorteio de um clareador que é lançamento no mercado! Quero ver todas vocês participando, hein!!!!

Essencial o ano inteiro!!!

Olá!!

O assunto de hoje é super comentado, mas continua a ser o que gera mais dúvidas nos pacientes. Mesmo no inverno, merece MUITA atenção!

1- É verdade que acima do FPS 30 não existe diferença entre os fatores de proteção?

A diferença é pequena, mas existe. Um fotoprotetor com FPS 15 protege a pele contra cerca de 92% da radiação UVB, o FPS 30 protege 96% e o 60, em torno de 97%. Por isso, recomendamos no mínimo fator 30.

2- O protetor de FPS 100 protege 100%?

Não, protege em torno de 98%.

3- Se eu não estiver exposto diretamente ao sol, mesmo assim devo passar o protetor por todo o corpo? 

No dia-a-dia, passe o produto nas regiões que ficam mais expostas ao sol: rosto, pescoço, orelhas, colo, braços e mãos.

4- Pessoas de pele negra também devem usar protetor? Qual o fator indicado? 

Sem dúvida, as pessoas de pele negra também devem usar o protetor com FPS 30 ou mais.

5- Bebês podem usar filtro solar?

Não, somente após os 6 meses de vida. Depois dos 12 anos, pulam para filtros de adultos, cuja cosmética é também melhor.

6- Os danos solares são maiores para as crianças e adolescentes?

Sim, 70% ou mais do sol que tomamos na vida, nos expomos até os 20 anos de idade. Aquele câncer de pele, aquela ruga, aquela sarda ou aquela mancha que aparece lá pelos 50 anos são decorrentes do sol da infância e adolescência. Portanto, cabe aos pais moderarem a exposição solar de seus filhos.

Inverno X Caspa

Gente, nessa época de inverno vem a caspa. Não que ela seja diretamente relacionada ao frio, mas piora e muito com ele (FATO!).

A caspa é provocada por um fungo que “vive” no couro cabeludo. Todo mundo tem, não se transmite de uma pessoa para outra, mas causa desconforto e pode provocar até queda de cabelo.

Vamos para as dicas que vão ajudar muito!

1- Aumente o número de vezes que você lava o cabelo durante a semana, e lave com água em temperatura morna a fria. Ficar vários dias sem lavar o cabelo aumenta a oleosidade do couro cabeludo e predispõe ao aumento dos fungos.

2-  Aplique condicionador só nas pontas e enxágue bem os fios durante o banho.

3- Evite condicionadores sem enxágue.

4- Evite prender ou dormir com o cabelo molhado! Faz toda a diferença, pois o fungo gosta de umidade. Quanto mais sequinho estiver o cabelo, melhor!

O tratamento é com shampoos anticaspa sob prescrição médica. Vale lembrar que aquele do supermercado escrito anticaspa não adianta NADA! Se o caso estiver muito intenso, sempre manipulo alguma medicamento para acalmar o local, tipo um corticóide tópico apenas por alguns dias. Hoje existem até medicações em cápsulas que podem ajudar a controlar a dermatite seborréica.

A gama de shampoos existentes é enorme, e é sempre bom alternar entre shampoos de princípios ativos diferentes para evitar a recidiva da caspa.

A dermatite seborréica tem controle, mas não tem cura. Então mesmo quando estiver sem a descamação, deve-se usar o shampoo de tratamento 1 ou 2 vezes por semana para manutenção.

Ficam as dicas! Beijos!

Unha encravada: livre-se dessa dor!

Ninguém merece uma unha encravada, né? Às vezes, uma simples pontinha já é suficiente para que qualquer calçado nos machuque e nos deixe com muita dor. E olha que tem gente que ainda enfrenta o problema várias vezes!

O que é unha encravada? Como acontece esse problema?

A unha encravada ocorre quando há um aumento da pressão entre a unha e a pele ao redor, causando uma inflamação em torno da unha. Quanto maior a inflamação, maior a pressão, o que inicia um círculo vicioso. O local mais comum são os dedões dos pés, pois é onde ocorre uma maior pressão pelo próprio andar e uso de sapatos.

Existem vários tipos?

Existem graus que variam do I ao III. No grau I só existe dor quando se toca as laterais das unhas; no grau II, há sangramento ou pus; e no grau III, já há uma hipertrofia permanente do tecido ao redor da unha.

O que fazer para evitá-las?

• Evitar sapatos apertados e de bico fino para não causar pressão.
• Cortar as unhas de forma reta, sem arredondar as pontas, pois quando elas crescerem vão empurrar a pele ao redor e provocar a inflamação, o que dá início ao encravamento.
• Evitar traumatismos e não retirar a cutícula para evitar inflamação do tecido periungueal.

Como o problema pode ser solucionado?

Nos graus mais leves, o uso de antibióticos e anti-inflamatórios pode resolver o problema. Colocar um algodão na dobra da unha é uma medida muito eficiente, pois impede o contato entre a unha e a pele ao redor. Outra medida eficaz é o uso da órtese de fibra molecular de memória ou metálica colocada pelo podólogo, que corrige o crescimento da unha.

Quando essas medidas não forem suficientes ou se o grau é avançado, a cirurgia será o método de escolha. Esta é feita sob anestesia local e tem bons resultados.

Até mais!!!

Os Superclareadores Parte 2

Olá, pessoal!

Observei que o post mais lido desde que criei o blog é “Os Superclareadores”. Mas deveria ser o que falei sobre “O uso de ácidos e as reações da pele”. Por que estou dizendo isso? Porque por melhor que seja o clareador, ele pode irritar e ESCURECER a pele!

A irritação contínua e o uso inadequado do protetor solar levam ao escurecimento da mancha! Tudo o que não queremos, né? É assim que a nossa pele reage contra as inflamações: escurecendo! Tenha paciência, pois o clareamento é gradual! É melhor usar um produto suave, que não irrite e que produza esse clareamento de forma mais lenta. Ou seja, às vezes você quer acelerar o processo, mas vai acabar lentificando...

Além disso, a pele do corpo é diferente da do rosto, que cicatriza mais rápido e melhor. Geralmente um creme mais “potente” que pode ser usado no rosto, não é o mesmo que pode ser aplicado no corpo.

Quanto ao tratamento dos melasmas, todo mundo sabe que é chatinho e demorado. A questão é que não existe nada que remova essas manchas. Sempre que vou começar o tratamento de um paciente, tenho que falar dessa triste constatação. Porém, incentivo todo mundo a tratar.

Sempre há como melhorar e atenuar as manchas. Procuro usar o máximo de armas contra o inimigo, sem vencê-lo, mas com o melhor que se pode fazer. Por exemplo, associando um clareador noturno, um anti-oxidante de manhã, um anti-oxidante via oral, e filtro solar (é claro! O MAIS importante).

Algumas vezes, a pessoa tem a mancha clareada no melasma, mas resta uma espécie de sombra residual, que incomoda o paciente. Essa sombra podem ser vasinhos residuais, pois geralmente onde existe uma mancha de melasma, sempre existem vasos sanguíneos. Solução: tratar essa “sombra” com substâncias usadas na rosácea.

Ficam as dicas! Beijos!

Os cremes anti-idade

Quando bate aquele medo de, futuramente, encontrar umas ruguinhas pelo rosto, algumas mulheres optam por usar cremes anti-sinais. Até aí, tudo bem, é uma forma de se prevenir. Porém, há alguns pontos que devem ser esclarecidos sobre este tipo de cosmético.

Em primeiro lugar, existem dois tipos de cosméticos anti-sinais: os prescritos (geralmente à base de ácidos) e os dermocosméticos.

Os prescritos são utilizados para estimular o novo colágeno e aumentar a renovação das células. Eles deixam a pele mais firme, mais clara, mais macia, diminuem as rugas finas, proporcionando uma aparência mais bonita.

Os dermocosméticos, que podem ser comprados em farmácias e catálogos, têm uma ação completamente diferente e mais superficial em relação aos prescritos. Eles não são medicamentos e não mudam a função da pele (Hãm?!)... Isso mesmo, eles servem mais para hidratação e prevenção.

Usar um creme anti-sinais para uma idade mais avançada do que a nossa pode potencializar os resultados? Não. Essa dúvida é frequente, e é importante esclarecer que um creme para idade mais avançada altera a oleosidade natural de uma pessoa mais nova, que não é tão ressecada.

Sendo assim, não existe um creme que possa ser considerado ideal para todas as pessoas para conter o envelhecimento da pele. A indicação varia muito, depende do tipo de pele, da cor, se a pessoa tem ou não rosácea, espinhas, manchas, entre outros. Por isso comprar cremes em farmácias e catálogos pode ser uma coisa inútil e dinheiro jogado fora.

Fica a dica! Abraços e até mais!

Quantidade de cremes

Gente, o que mais observo nos atendimentos diariamente são pacientes com o rosto irritado e eritematoso (vermelho) porque estão usando a quantidade de cremes da forma errada...

A conversa é sempre assim: “Ai doutora, estou com alergia!”. Quando pergunto: “Qual quantidade a senhora tem passado? Elas me respondem: “Passo até meu rosto ficar branco, esfregando bem nos locais das manchas.” O pior é que eu sempre explico que a quantidade é uma ervilha para o rosto todo!!! Às vezes até desenho as quantidades na receita...

Isso é importantíssimo e muita gente nem presta atenção! Principalmente para quem tem melasma, pois geralmente a mancha escurece ao invés de clarear! Nem sempre mais é melhor. Até os melhores medicamentos do mundo podem não dar bons resultados se aplicados de maneira e quantidade erradas. 

Vou deixar para vocês um tabela com as quantidades que devem ser aplicadas em cada parte do corpo:

Cremes para o rosto: uma ervilha

Cremes para o pescoço: uma ervilha

Cremes para o colo: uma ou duas ervilhas, dependendo do seu tamanho.

Cremes para controlar a oleosidade do rosto: 1/2 ervilha, que você vai concentrar na zona T

Creme hidratante nos braços: uma colher de sobremesa em cada braço.

Creme hidratante nas pernas: uma colher de sopa em cada perna

Creme hidratante na barriga: uma colher de sobremesa

Creme hidratante no colo: uma colher de chá

Protetor solar:

Rosto e pescoço: 1 colher de chá

Tronco: 1 colher de sopa para a parte da frente, e outra para a parte traseira

Braços: 1 colher de sopa para ambos

Pernas: 1 colher de sopa para ambas

Espero que gostem e façam bom proveito da dica!

Beijos!

Dúvidas sobre nutricosméticos

Em relação ao post anterior, surgiram muitas perguntas sobre o uso dos nutricosméticos. Apesar de serem vendidos sem receita médica, existe uma enorme variedade destes produtos no mercado... E então, qual usar?

Você deve ser orientado pelo médico. O remédio que é bom para a sua amiga não é o mesmo que é bom para você... Existem exames que pedimos para termos noção de quais são as suas deficiências nutricionais e de qual deles você mais se beneficiará.

 Todos eles têm alguma contra-indicação. Alguns têm vitamina A, que pode ressecar demais a pele. Outros têm vitamina B, que pode piorar ou desencadear a acne. Outros têm compostos de origem marinha que podem dar alergias em algumas pessoas. Alguns têm soja, que não pode ser consumida por quem tem problemas de tireóide, e por aí vai...

Por isso deve-se ter cuidado com a auto-medicação!

Bjs e até mais!

Eu, os cosméticos e as alergias

Resolvi falar um pouco sobre a minha dermatite de contato porque talvez isso possa ajudar alguém que esteja com o mesmo drama...

Desde o final do ano passado, comecei a apresentar algumas lesões na face, que melhoravam com o tratamento e depois voltavam. Suspendi o uso de todos os produtos que estava usando. Depois voltei a usar, um a um, para descobrir qual estava causando o problema. Percebi que TODOS causavam irritação! (Imaginem o desespero!).

Então, conferi o rótulo dos produtos e percebi o que tinham em comum: PARABENO (um tipo de conservante). Assim que parei de usar cremes com esse componente, a alergia melhorou... Os parabenos são alguns dos principais causadores de dermatite de contato por cosméticos.

Dúvidas:

1.  A alergia pode aparecer depois de tanto tempo usando o mesmo produto? SIM. Chega até ser difícil para nós convencer o paciente a suspender o uso. O que ocorre é uma sensibilização, com consequente reação na pele.

2.    Como detectar?

Teste de contato: Nesse exame são colocadas diversas substâncias nas costas do paciente e após 2 dias, é feita a primeira análise. Outra leitura é feita no terceiro dia.

3.    Existe cura? NÃO. A partir do momento que ficamos sensibilizados, não tem volta, é alergia daquilo para sempre. Portanto, não invente moda. Se é alérgico, fique longe daquilo!

CUIDADO! O uso do termo HIPOALERGÊNICO na embalagem não significa que o produto não cause alergia. Ele pode não ter certas substâncias químicas, que estatisticamente causam mais alergias, mas outras continuarão lá e podem ser prejudiciais para outros tipos de alérgicos.

Beijos e até mais!

A Hidroquinona e os seus efeitos

Resolvi fazer esse post para alertar sobre alguns cuidados com o uso da hidroquinona. Tenho visto cada vez mais pacientes com efeitos colaterais dessa substância, quase sempre quando usam por conta própria...

A hidroquinona é um dos melhores clareadores existentes. Ela está presente em grande parte das fórmulas clareadoras prescritas nos consultórios dermatológicos.

Algumas verdades sobre ela:

Não deve ser usada de maneira contínua (por anos) sem supervisão dermatológica, pois pode causar o que chamamos de leucodermia em confete (manchas brancas ovais na área da mancha) e ocronose exógena (uma pigmentação cinza acastanhada no lugar do melasma).

Leucodermia em confete

Ocronose exógena

O problema é que essas 2 complicações são IRREVERSÍVEIS! (Hãm!?) Isso mesmo! Quando percebemos essas alterações, suspendemos de imediato a hidroquinona, e ela nunca mais poderá ser usada naquele paciente!

O ideal é fazer uma pausa por alguns meses durante o ano, isso diminui os efeitos colaterais. Por isso o tratamento DEVE OBRIGATORIAMENTE ser acompanhado pelo médico.

Dúvidas:

1.    Pode ser usada durante o dia? A hidroquinona é fotossensível, ou seja, sensibiliza a pele quando usada durante o dia. Por isso, recomendo o uso noturno.

2.    Pode ser usada o ano todo? Em geral, mesmo no verão, se a pessoa vai ficar mais em lugares fechados, ela pode ser usada. Deve-se lavar bem o rosto de manhã e aplicar o filtro de maneira correta. Outra recomendação é não usar esse ingrediente na noite da véspera da exposição ao sol intensa (na praia, por exemplo). 

Acho a hidroquinona indispensável em certos casos. Mas como todo e qualquer tratamento, seu uso deve ser individualizado.

Espero que tenham esclarecido as dúvidas!

Beijos e até!